Тени и свет: последний показ Giorgio Armani как прощальный аккорд Маэстро
Джорджо Армани не стало 4 сентября. Поэтому текущая Неделя моды станет последней, на которой мы сможем увидеть работы самого маэстро. Шоу Giorgio Armani закрыло миланский фэшн-уик 28 сентября, а 25 числа все там же, в модной столице Италии, прошел показ Emporio Armani — молодежной линейки Дома.
Презентация основной линии задумывалась как юбилейная — в этом году Giorgio Armani отмечает свое 50-летие. Однако смерть основателя, креативного директора и главного двигателя бренда внесла свои коррективы. Новое шоу получилось своеобразным прощанием маэстро с миром моды.
Об этом особенном положении этого показа говорил даже его сет-дизайн: пространство вокруг подиума украсили свечами. Гости фронт-роу тоже почтили память Армани — в основной массе они пришли в траурном черном цвете. А когда дизайнер на финальном поклоне, многие не смогли сдержать слез.
Коллекция получила название Pantelleria, Milan — в честь двух самых любимых мест самого Джорджо. Об острове Пантеллерия он отзывался как о «другом измерении», сравнивая его с Миланом — своим любимым городом и настоящим местом силы.
К слову, особая любовь Армани своего рода сакральным пространствам, проявилась и в том, где именно проходил показ. Для него он выбрал Пинакотеку Брера — крупнейшую картинную галерею итальянской модной столицы. На то, что место было особенно дорого сердцу модельера указывает и другой факт — там же сейчас проходит и выставка Armani/Silos.
Новое шоу по праву можно назвать историческим: в нем объединились все главные и знаковые приемы мастера. Бархат, богато расшитые кристаллами жакеты и сверкающие вечерние наряды в нем следуют за легкими струящимися платьями, классическими расслабленными костюмами и обилием шелка. Женственный, элегантный крой, ставший ключевым для истории марки, удачно соседствует с расслабленными брюками, жакетами и рубашками, а лейтмотивом через всю коллекцию проходят фирменные отсылки к Востоку.
То же касается и оттенков — в коллекции можно увидеть и привычный серый, и насыщенный синий, и практически черно-фиолетовый, не раз становившиеся главными героями работ Армани. Важно, что на этот раз цвета нужно воспринимать в контексте целого шоу — дизайнер выстроил образы так, чтобы они образовали плавный градиент от пыльно-бежевых к насыщенным оттенкам цвета ночного неба.
Не обошлось и без особенно торжественных образов. Во многом именно они прославили Джорджо Армани среди массовой публики — на любой премьере, кинофестивале или премии, с начала существования бренда, можно было составить подборку, как минимум с десятком платьев, которые создал именно он. Поэтому, наверное, финальным аккордом Pantelleria, Milan и выступил сверкающий, очевидно вечерний образ, на груди у которого красовался портрет самого маэстро (читайте также: Ускользающая красота вечернего дресс-кода: 20 образов Armani Prive).
Что же касается показа Emporio Armani, прошедшего несколькими днями ранее, то основной идеей для него послужило переходное состояние между отпуском и возвращением к повседневной жизни. Дизайнер взял за основу ощущение, когда впечатления от путешествия еще свежи в памяти, а будничная рутина еще не успела захлестнуть нас полностью. Поэтому и образы, показанные в коллекции — буквально пропитаны расслабленным духом обновления и свободы.
В этом, во многом, отразился подход Армани к жизни — он и сам любил перемещаться между городами и государствами, а вдохновение нередко черпал из культур самых разных уголков мира.
Здесь шоу снова открывается приглушенной гаммой и плавно перетекает к цвету. Правда, на этот раз, от темно-синего сиреневому, розовому, персиковому и насыщенному голубому — будто утреннее небо меняется вместе с движением солнца. Немало на подиуме появляется и совсем уж нейтральных образов — от молочного до серого и черного.
С первых же нарядов становится ясно, что в этот раз Армани увлекся востоком — очень удачно, учитывая всеобщее помешательство на стиле japandi (читайте также: Азиатский стиль в моде: как интегрировать в свой гардероб). Объемные шаровары в шоу сменяли хлопковые халаты, походящие на индийские шервани, следом за ними проплывали топы-ципао, подпоясанные японскими они, классические пиджаки превратились в шелковые рубашки танчжуан, а жакеты — в аналог укороченных юкат. Этнику в фасонах также успешно дополнили принты. В частности, узор икат — один из любимых мотивов марки.
При этом коллекция не выглядит, как набор экспонатов из музея традиционного костюма. На это поработали вполне современные элементы: атласные поло, драпированные, практически теннисные юбки, рабочие комбинезоны, блузки из полупрозрачной ткани, микро-бра с пайетками и сверкающие сарафаны на тонких бретелях.
Вся обувь — включая сапоги — была на плоском ходу, что с одной стороны также отсылало к азиатской традиции, а с другой — полностью соответствовало видению дизайнера, стремившегося сделать свою героиню не только стильной, но и подарить ей возможность носить удобные наряды. Вообще, принцип «меньше — значит больше», которым дизайнер руководствовался всю жизнь, ощущался в этот раз с особой силой. В показе ставка на практичность и функциональность считывается моментально, но она нисколько не затмевает желания сделать шоу современным, а одежду — модной.
В финале показа, докладывают очевидцы, модели аплодировали зрителям. А вместо традиционного поклона Джорджо Армани на подиум вышла его племянница Сильвана — она поблагодарила публику вместо ушедшего дяди. Теперь глава великого дизайнера в собственном бренде закрывается. А то, какой окажется следующая — покажет лишь время.
Алёна Березовская
Фото: Legion Media, Getty Images
Сегодня читают
Соблазна шлейф: 8 ароматов, которые стоит выбрать для первого свидания
100 лучших комедий всех времен, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни
100 лучших фильмов всех времен
Полнолуние в Овне 7 октября: чья жизнь кардинально изменится в это особенное время
Почему джинсы клеш Кедрика Ламара после «Супербоула» хотят все?
РЕКЛАМА
